 フィールドワーク「オシフェンチム２００１」（アウシュビッツ）－１ |
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Ｄａｉｌｙ Ｋａｎ’ｓ（現地報告） 【第１日目】私たちを乗せた飛行機は、いつもよりは警備がきびしい成田空港を無事に飛び立ちました。成田からドイツフランクフルトまでの時間は約１１時間３０分、フランクフルトから飛行機を乗り継いで、前半の目的地であるポーランドの古都クラクフまで約１時間３０分です。合計で正味、約１３時間の空の旅です。 この時期のヨーロッパ行きの飛行機は、季節的には観光オフシーズンなので、すいている時期ではありますが、今回のテロ事件の影響でしょうか、いつもよりさらにすいていまして、結果として、一人、一列のような状況でした。まあ、旅人としては、いつもよりゆったりとした環境だったので、飛行機にもかかわらず、長距離フェリーの２等客室という感 じで、ゴロゴロした感じの空の旅でした。 このところ旅慣れてきたせいか、１３時間の空の旅といってもペース配分がわかっているだけにさほど長旅という感覚はありません。ご飯を食べて、映画を観て、本を読んで、書類を書いて、少々寝ている間にもうドイツです。ドイツフランクフルトマイン空港は、ドイツ国内のみならず、ヨーロッパ全体の表玄関になっています。ここを経由して、ヨーロッパの各地に飛行機網が広がっています。ある意味、ＥＵの玄関口と言えると思います。広く近代化された空港は、未来都市を思わせます。ここからさらにポーランド航空に乗り換えて、ポーランドの古都であるクラクフという街に向かいます。 いつも来る道なので、慣れた流れで搭乗手続きなどをやるわけなのですが、慣れからくる油断はよくないと気を引き締めて、テキパキと動きました。とは言うものの知ると知らないでは、こと外国においては緊張感が違います。無事にその日の夜８時には、クラクフに着くことができました。その日の夜といってももう既に１３時間が経っているので、感覚的には、昼に出て、夜に着いたという感じなのですが、１日近く経っているわけです。１ 日得をしたという感じです。浦島太郎的ではありますが。 |
クラクフ空港では、旧知の現地日本人である中谷さんが我々を待ち構えていてくれました。タクシーに分乗して、今日の泊まりであるホテルへと向かいました。今年もまだ、クラクフには雪もなく、おだやかな気候そうでした。ホテルに着いた我々は、ホテルのレストランで、ヘルバータとジュエクで軽く休息をし明日からの行動に備え、早く寝ました。日本時間、２１日の未明ということになります。日本との時差は、日本からだとマイナス８時間。ポーランドからだと＋８時間ということになります。 ポーランドコメンタリー  【ヤギェウォ王朝】１３８６年から１５７２年まで続いたポーランド史上最大級の王朝です。 １０世紀の後半、オーデル川の東に住んでいたスラブ民族の一つであったポラニェ族が、ピャスト家のミェシュコⅠ世（在位９６０頃～９９２年）によって統一され、ポーランドの大もとが創られたと言われています。当時、直ぐ隣国の地域においては、神聖ローマ帝国が、キリスト教化とともにその勢力を増加させていました。そのためいち早く、対抗的な基盤を作ろうとした、ミェシュコⅠ世は、ボヘミア王の娘と結婚をし、神聖ローマ帝国の影響の強いフランク教会による洗礼を避け、ローマ教会から直接洗礼を受けます。時は、９６６年です。この年がポーランドがキリスト教を受容した公的な年となっています。その後、カジミェシュⅢ世大王（在位１３３３～１３７０年）のとき、首都クラクフには、ヤギェウォ大学の前身であるクラクフ大学なども設立され、ポーランド中央政府の原型を形作ったと言われています。 王位継承問題などを経て、ポーランド王女ヤドヴィガは、当時共通の敵であったドイツ騎士団に対抗する意味もあり、キリスト教の洗礼を受けた、リトアニア大公国大公であったヤギェウォと結婚をし、国王に即位しました。（在位１３８６～１４３４年）ここに中世の大国であったヤギェウォ王朝ポーランドが誕生したのです。合同をはたしたポーランド＝リトアニアは、当面の敵であったドイツ騎士団を退け、北はバルト海から南は黒海、西はアドリア海から東はモスクワ近くまで達する広大な領域を支配下に持つ国家になったのです。 つづく |
【第２日目】
クラクフ中央駅を出て、街の中心に向かい歩いていくと大きな広場に出ます。クラクフの中央広場です。広場の真中には、その昔、この周辺でできる織物を一手に売買した織物市場の建物が残っています。
【第３日目】
授業を受けたあとは、もう一度、クラクフの旧市街に出て、クラクフならではの伝統工芸物などを見てまわりました。その後、雨が強く降ってきたので、各自、学生の家へと戻りました。
年に１度の訪問ではありますが、彼らの家に泊めてもらうということは、たいへん勉強になります。リアルタイムでの今のポーランドの若者たちのことや社会の情勢などを生の声として聞くことができるからです。今年の話題は、やはり最近のポーランドの政治的な動向でした。今、ポーランドでは、１９８９年以降、行われてきた民主化の流れが一つの節目に来ています。というのは、民主化されてすぐの９０年代前半は、民主化バブルとでも
言いましょうか、ヨーロッパの他の国と比べて、低いコストと質のよい労働力、技術力などによって、一気に発展をしました。
そんな道祖神のような聖人の木彫りが、これまた小さな祠のような箱の中に鎮座をして、街のはずれに安置されています。そうした各地の聖人の木彫り彫像が展示されています。いろいろある彫像の中で、さらに私が気に入っているのは、天使の彫像です。天使なのですが、羽がとれてしまい飛べません。でも、その代わりに大きく広げた手がついています。すべてのものを包みこむような手、寛容を強く物語っています。一日中そこに居て、聖人たちを眺めていたい場所です。
民族博物館をあとにして、今日のお別れ会をする会場の中華レストランへと向かいました。今回のホームステイ協力学生たちの他、旧知の学生たちも来てくれて、１年ぶりの再会やら、日本の話しなどでなかなか盛り上がりました。日本語あり、英語あり、中国語あり、ポーランド語ありのまさに国際交流の場となりました。時間は直ぐに過ぎ、お別れの時間になりました。クラクフ駅から、タクシーで、今回の旅、前半最大の目的地であるアウシュビッツのある町、オシフェンチムへと向かいました。何人かの学生たちとは、また近いうちに日本で再会できそうです。
今年も１年ぶりのアウシュビッツ訪問です。何度も言うようですが、アウシュビッツという名前は、ナチスドイツが、勝手につけた名称で、オシフェンチムというポーランドのもともとの地名があります。ですから、アウシュビッツは、現在では、ポーランド国立オシフェンチム博物館という名になっています。
このナチスドイツのユダヤ人に対する政策の特徴はと言いますと、皆さんもご存知の通り、その昔からヨーロッパには反ユダヤ主義というものがはびこっていました。その根底は、ねたみのようなものだと私は思っていますが、当初、ナチスドイツは、ドイツにおいて政権を奪取するための一つのスローガンとして反ユダヤ主義を旗印とします。これは、ヨーロッパの中で、最後に近代化をすすめたドイツという国の歴史が深く関係をしています。
ユダヤ人絶滅センターとして機能しだしたアウシュビッツは、旧ポーランド軍兵舎を改修した１号（オシフェンチム）、２号（ブジェンジンカ）、３号（モノヴィツェ）の３つからなります。
そんな、絶滅工場、今年は、駅舎の左手にあるレンガ作りであったがゆえ残った子どもたちを収容していた棟からの見学でスタートしました。火の気もないない棟内では、レンガで仕切られた各区画にベットが置かれています。傾いた木の２段ベットには、数の多くの子どもたちが収容されていたそうです。彼らを何も生かそうと思ってそこに収容していたわけではありません。彼らとて、最終的な場所はガス室であったわけです。家族と引き離され、一人死を待つ、いや、死の意味すらわからない子どもたちの不安と悲しみは、想像を絶します。バラックの窓から見える有刺鉄線と監視塔を見て彼らは何を思ったのでしょうか。
子どもたちの収容棟を見た私たちは、中央を左右に走る通りを右に折れて、先ほど書いたセレクションをしたプラットホームに出ました。線路は、自分たちの故郷まで続いているのに再びここから列車に乗り帰ることは決してない。
倉庫群の先には、中級規模のガス室、そして、ガス室に送られる前の人々が、検査などに使われた通称「サウナ」と呼ばれる施設があります。このサウナは、今年の４月にドイツなどの資金援助を受け、修復再現された展示施設です。修復再現と言っても元あった場所に残っていたものを修復等して再現したものですので、床の素材などはそのままにし、その上のガラスの板を引きつめ保存されています。サウナの中は、まるで流れ作業の工場のように各セクションが、一つの流れの中に配置されています。
一般道に突き当たったら右に曲がります。ここのエリヤには、木でつくられたバラックの棟が何回もの修復の結果、存在を維持させられ軒を連ねています。土間づくりの粗末な建物、レンガのストーブと木の２段、３段ベット、藁を引いた寝床、時には馬といっしょに生活をさせられた場所もあります。劣悪すぎる環境、同じ人間同士でなぜこんなことができるのでしょうか。戦争とはいえ、その麻痺した感覚は、何が一体管理していたのでしょう。２号を一周した私たちは、昼食をとった後、アウシュビッツ１号へと向かいました。
アウシュビッツ１号は、あのよくテレビや映画に出てくる「働けば自由になる」というスローガンの掛かる門がある場所です。今は、当時のレンガ作りの各棟が修復維持をされ、展示棟と管理事務棟として使われ、ポーランド国立オシフェンチム博物館として保存活用されています。
ともかく、各収容棟の中で、アウシュビッツ唯一の日本人公認ガイドである中谷氏の説明は、坦々と続きます。彼の話しを毎年聞いていて、本当に感心をするのですが、原則のところはゆらぎなく堅実に話しをし、１年という時間の中で変化をしたところは、変化として率直に話しをする。つまり、いつ聞いても彼の解説は新鮮なのです。これは、ひとえに彼の毎日の努力の積み重ねに違いありません。すごく意味のあることをおごらずえらぶらずに自然体で確実に続けている彼の姿勢には、頭が下がります。こうした日本人がポーランドにも沖縄にもベトナムにもいます。まさに日本の屋台骨を本当の意味で支えている人たちだと思うのです。
日にちがずれてしまいましたが、６日目は、知り合いのポーランドの方の家に招待され、ポーランドの家庭料理をたらふく食べさせてもらい、大満足の１日でした。子どもたちとの交流もたいへん楽しく、久しぶりの休日を過ごし、旅の疲れを癒し、明日からのエネルギーを充電しました。
急に日本代表みたいな気持ちになってしまうのは、日本人的特性のようです。次の日も続けて、収容者たちの写真が展示をしてある棟の掃除をしました。この写真は、名前や出身、収容された日と収容が終わった日、つまり、死亡した日が記されています。１枚、１枚の写真をふきながら、その日付をみてみると長い人で２ヶ月間くらいです。収容時の写真を見るかぎりでは、健康そうな顔の人も多くいます。そんな人たちがわずか２ヶ月の間に亡くなっていく、そんな環境とは一体どんな環境なんでしょうか。こうして、初期の段階では、虐殺でない証拠として、写真の記録を撮っていたのですが、人数が多くなるとそうした作業は、刺青などで済まされるようになります。
そして、今日９日目は、オシフェンチムを後にして、ポーランドの首都であるワルシャワへと移動をする日となりました。オシフェンチムの北西部に位置するポーランド重工業の中心都市であるカトビッツェから、ワルシャワ行きの急行に乗ります。約４時間の列車の旅です。カトビッツェを出発すると列車は直ぐに大平原の中を切り裂くように進みます。ポーランドという名前は平な土地ということから来ていることがよくわかります。こうした平で肥沃な土地は、それゆえ何度も外国からの侵略を受けます。国を奪われても自分たちのアイデンティティーを失わずに再び現在の国を建設していっている不屈さは学ぶところを多く持ちます。
本日は、ワルシャワの街をあちらこちらと歩き回りました。まずはじめに訪れたのは、街の中心にあるワルシャワ大学、そして、そのはす向かいにある聖十字架教会、十字架教会には、ショパンの心臓が納められています。そこから車で、街の南のはずれにあるワジェンキ公園へ向かいました。ワジェンキ公園は、１８世紀にポーランド最後の王となったスタニス・アウグスト・ポニャトフスキが作った夏の宮殿であるワジェンキ宮殿があった所が公園になっています。一時、荒れ果てたワジェンキ宮殿も見事に修復され当時の美しいたたずまいを復元しています。この公園には、夏になると毎日曜日にコンサートが開かれる広場にショパンの像が立っています。ポーランドは、前述のポニャトフスキー王のとき、ロシア・プロイセン・オーストリアの三国によって、国土を分割され地図上からその名を消滅させられます。そうした、なくなってしまった祖国を憂い、再びの独立を願って、ショパンはいくつかの作品を世に出しています。明らかに、そうした目的がはっきりした作品でなくても、ショパンの多くの作品のバックボーンには、ポーランドに広く伝わる、ポーランド民謡の精神が生かされています。彼の生家のそばには、柳の木が多くあったそうです。このショパンの像には、彼の傍らに風のなびく柳の木が揺れています。しなやかに粘り強く、生き延びてきたポーランドの精神を表すかのように。
ワジェンキ公園を出た私たちは、もう１つの夏の宮殿であるヴィラヌフ宮殿は、１７世紀末のポーランド王ヤン・Ⅲ世ソビエスキが建てた夏に利用する宮殿です。バロック様式で建てられた宮殿は、歴代の所有者たちが収集したコレクション等の博物館になっています。収集物や壁紙のデザインなど思った以上に東洋的なものも多く、当時からのアジア地域との交流をしのばせます。
宮殿を出たところから、初めてワルシャワの地下鉄に乗りました。社会主義時代にソビエトの援助で作られた地下鉄は、空間に余裕のある大きなつくりで、ゆったりとした作りでした。駅の作りに比べて、車両は少々クラシカルな感じでしたが、地下鉄の中では、横浜に１０年住んでいたという日本語がペラペラな女性に会い、今さらながら世界はせまいと感じたのでした。
本日は、実際には、次の目的国であるドイツに向かったのですが、前日のワルシャワの報告がまだ残っていますので、その続きを報告します。ヴィスワ河沿いにある旧市街は、スタレ・ミヤストと呼ばれ、中世のワルシャワの町並みが美しく残されています。残されていると言っても、実は、このワルシャワの市街は、その９割方をナチス・ドイツの手によって第２次世界大戦時に破壊されました。戦後、ワルシャワ市民の手によって、壁のひび１つも修復再現された話しは有名です。今では、ワルシャワの旧市街は、１９８０年にユネスコの世界遺産に指定されています。旧市街の入り口は、王宮広場となっています。旧王宮の前には、１５９６年に首都をクラクフからワルシャワに移したジグムントⅢ世の像が立っています。旧王宮の前の石畳をさらに街の中心へと歩いていくと石造りの古い建物に囲まれた旧市街市場の広場に出ます。天気のよい日は、露天のお店などが並び観光客などでにぎわいます。
日にち的には昨日になりますが、ワルシャワ中央駅にて、ベルリン行きの都市間急行に乗った私たちは、ポーランドの大地を西に向かって驀進しました。ワルシャワの周辺にあった雪も西に向かうにつれ少なくなり、まだ緑の牧草が残る草原地帯を列車は走ることになりました。列車が走っているポーランド北西部は、歴史的な変遷を経た土地です。主にドイツとの関係の中で、領土が大きく移動した経験を持つ場所です。北部のバルト海と接する地域は、その昔、ドイツの飛び地であった東プロイセンへの通路であったことから、ポーランド回廊と呼ばれた地域です。また、ポーランドとドイツの国境地帯であるオーデル川・ナイセ川線以東は、第二次世界大戦後中のポツダム議定書の暫定的な処理によって、暫定的には、ポーランド領土とされましたが、最終的に確認をされたのは、１９９０年のドイツ統一後のドイツ政府との「現行国境の確認に関する条約」の締結後となった場所です。
その昔は、そうは簡単には行き来ができなかったであろうポーランドとドイツの国境なども今では、多くのポーランド人、ドイツ人が気軽に行き来をしています。野生の鹿も出る森林地帯を抜け、オーデル川の鉄橋を渡るとあと小１時間で、ドイツの首都ベルリンに着きます。街や建物の作りも心なしか、ポーランドのそれとは変わります。
ベルリンという都市の名を聞くとその多くの人は、やはり東西ベルリンのことを思い浮かべると思います。その昔、東西ドイツという２つのドイツということに対しても当然、心に引っかかるものがあったのですが、さらにその東ドイツの中の、そのまた一都市でありながら、東西の分けられている都市があるということ、そしてその境目にはコンクリートの壁が存在しているということ子ども心に、一体どうなっているんだと長い間、疑問の一つとして残っていました。
今日は、ドイツ中部の町であるカッセル市にドイツ新幹線であるＩＣＥを使い移動をしました。おそらく最新車両と思われる新型のＩＣＥは、旧タイプに比べ、若干席の数を増やしたように感じましたが、それでも座席回りはゆったりしていて、日本の新幹線よりは、居住性は高いと思います。ドイツの鉄道会社ＤＢは、いつものようにまったく正確で、きっちり定刻に到着し、定刻に出発します。途中、旧東ドイツの地域は、昨年よりさらに都市インフラの整備がすすみ、見た限りでは、旧西ドイツ地域の風景と何ら変わらなくなってきています。
壁博物館は、さすが観光コースの目玉にもなっているようで、ツアーのバスなども続々乗りつけてきます。展示物は、壁に関わる品物や出来事についての記録が展示されています。初めて訪れたころに比べて、確かに展示物などは充実してきているように感ずるのですが、内容的には、西側の体制が正しかったというような雰囲気が強くなっているように感じました。そういう意味では、第二次世界大戦後のドイツというのは、連合軍、特にアメリカに占領をされたわけで、日本と環境はよく似ています。結果として、ドイツも急速にアメリカンナイズされ、アメリカの影響を強く受けたわけなのですが、もしかしたら自分たちが選んでしまったナチスをより強く否定するために日本よりももっとアメリカ化が進んでいたのかもしれません。そう言う意味では、もう少し、東西の事実背景をもとにバランスのよい主張にした方が、今的であると思いました。
展示物を見たあとは、博物館から数分歩いた所にある、現在唯一残っている壁がある場所の一つを訪れました。壁が崩壊してから１０数年あまりしか経っていませんが、都市開発の流れの中、壁が現存している場所は、もうほんの数カ所になってしまいました。もう何度も見に来ていますが、何度みても本当に薄っぺらいコンクリートの壁です。西側の経済的な攻撃の前に、こうした物理的な障害を作り防御しなくてはいけなかった東側、大人げないと言えば、両者ともと思いますが、当時の発想としてこうした子どもじみたい応酬しかできなかった事実を次の世代の者たちがきちんと学んでほしいと思います。
壁を見たあとは、博物館のそばに今年作られたユダヤ人博物館を見に行きました。今年作られたベルリンのユダヤ人博物館は、欧州一の規模を持つ、ということは世界最大級ということでしょうか、ユダヤ人の歴史を古代から現代まで展示解説してあります。入り口にあたる建物は、旧ベルリン市博物館です。そこから入り、地下の通路と展示室を抜けて、新しく建てた本館の方へと見学をすすめるようになっています。アメリカでテロ事件があったせいか、厳重な入室チェックのあと中に入りました。各展示室をつなぐ通路は、斜めになっていて歩きづらく、コースはまるで迷路のようになっています。こうした作りは意図してわざと作られているそうです。ユダヤ人の苦難の歴史を表現しているとのことでした。ホロコーストのコーナーは思ったほど大きくありませんでした。むしろ、ユダヤ人の苦難の歴史の中の１つというように坦々と表現されていました。展示解説は、全体的には、ヨーロッパにあるステレオタイプのユダヤ人像も含め、素直に表現し語られているように感じました。こうした立派な博物館がヨーロッパのそれもドイツという国に作られるということは、いろいろな意味を感ぜざるにはいられませんでした。日本にはありませんね。こうした博物館は。
ユダヤ人博物館を出た私たちは、今度はＳバーンに乗って、今、ベルリンで注目をされている現代アートのデザイナーたちのブランド家具などを集めたデパート、シュティルヴェルグへと向かいました。ドイツのこうした日常生活品のデザインは、実に質実剛健で、無駄のないシャープなデザインが多いのです。がしかし、最近では、どうやらアジアン風味の有機的なデザインも現れだしているようです。丸井の家具館のような感じでした。
別名博物館の島と呼ばれる「ムゼーウムスインゼル」に、このペルガモン博物館はあります。この博物館で度肝を抜かされるのは、入ってすぐの正面に再建されているこの博物館の名にもなっている古代ギリシャ、ペルガモンの「ゼウスの大祭壇」です。発掘された大理石をそのまま積み上げて再現をしてあるこの祭壇、入ってきた多くの人が息をのんで立ちつくす姿にその凄さがわかります。この祭壇を見ているだけで、小１時間の時間があっと言う間に過ぎ去ります。他にも「ミトレスの市場門」、古代バビロニアの「イシュタール門」「行列通り」など紀元前の巨大遺跡がそのまま再現されています。他の展示物も観て回るとゆうに３時間以上の時間を必要とします。その昔、ベルリンをヨーロッパの３大都市の一つと言ったことがよくわかります。こんな文化遺産をここまで運び込むパワーは、善いにしろ悪いにしろ、相当な力であったことに違いはありません。
ドイツ中部では、メルヘン街道の中心街である、カッセル市、ゲッチンゲン市に滞在し、クリスマスの時期のドイツの人たちの生活に触れます。
昨日の夜、カッセル市からゲッティンゲン市へと移動してきました。ここゲッティンゲンは、古くからヨーロッパ３大数学大学の一つであったゲッティンゲン大学があることで有名です。明治以降、日本からの留学生も多くい、中部の街としては、日本ともなじみの深い街であります。大学を中心とした街は、その周囲をその昔、城壁で囲まれていた中世ドイツの典型的な都市の一つです。
帰国までの数日間を私たちは、このグリム兄弟が教鞭をとったことでも有名なゲッティンゲン大学のあるこの小さな街で過ごします。泊まりは、レンガ色の屋根が続く町並みの中にある、小さな民宿です。昔使っていた民家をそのまま、小さなホテルにしたその民宿は、自家製のパンやジャム、ハムなどで持てなしてくれる朝食が町でも有名な宿です。午前中は、夜露で濡れる石畳の街をコツコツと靴音を響かせながら旧市街の中を歩き回りました。大学の町だけあって、若者たちが多く、とても活気があります。
見える感じとは違い、実際の距離は、かなりあり、帰るころにはあたりは真っ暗になってしまいました。おまけに雨も降りだし、これは厳しいと思ったところ、隣の村のとあるお宅にお邪魔をして、車で送ってきてもらいました。友人宅では、スイス風の料理をごちそうになり冷えた体がホカホカになりました。友人ご夫妻は、二人とも一度社会に出てから、また、専門職の資格を取るために学校に入り、その資格を生かした仕事に就きなおしています。日本と違い、本人にやる気さえあれば、そうやって、社会人になってからもキャリヤを積み、転職しながら自分のやりたいことをやっていける社会はなかなか魅力的です。しかしながら、現在のドイツは、東西が統一され、東西間の経済的な格差や就業機会格差なども問題とされています。でも、ドイツの人々は、「統一されてたかが１０年ではないか、やっと１つのドイツになり、親戚や家族が自由に東西を行き来できるようになった、その平和の方が重要だ」と言います。やはりドイツの人たちにとって真の戦後は、統一によってもたらされたということなのでしょうか。
今日は、ゲッティンゲンの市の博物館を中心にして、街の中をはじからはじまで歩き回りました。博物館の説明によると街は、ゲルマン族の砦の１つとして、１４世紀中頃に作られ、その後、町として発展してきたそうです。町に必ずある市の博物館は、どの町に行ってもとても興味深いものがあります。その多くの場合、先土器時代から始まり、近代という流れの解説がなされています。古代の始まりは、どの国のそれと同じように、旧石器時代、土器時代、青銅器時代、鉄器時代とおもしろいようにその変遷は、各国共通です。人類の発想というか行動様式においてそのパターンは、一致をしています。このことは、人類の大元は、いっしょであったのかということを彷彿させます。また、こうしたドイツの各都市の博物館の１つの特徴は、ナチスドイツ時代の説明をどう扱うかという点です。ここゲッティンゲンの博物館では、１９５７年にゲッティンゲン宣言ということで、ゲッチンゲン大学の先生などが、原子力研究を平和目的だけに利用しようと運動をしたり、新しい市庁舎の前には、広島広場などがあることからもわかるように、平和という問題については高い関心を持っているようです。そうした背景からか、博物館の中にあるナチス時代の解説も他の街のそれより、いくぶん詳しく展示解説されているような気がします。
夜は、ドイツ最後の夜となるので、やはり最後はドイツ料理ということで、旧市庁舎の地下にあるレストランへと向かいました。ドイツの多くの町の場合、旧市役所などの地下には必ず、ドイツ風のレストランがあります。そこでは、その地域の郷土料理をはじめ、伝統的なドイツ料理を食べることができます。中でも、やはりソーセージの盛り合わせなどは、最高の味で、付け合わせのポテトと思わず、大食いをしてしまうのです。
楽器博物館を見学し、昼食をとった後、いよいよ本日飛行機に乗る、フランクフルト・マイン空港へと向かいました。ゲッティンゲン駅からＩＣＥに乗って、直接、空港駅へとアクセスできます。時間にして約１時間ちょっとです。今回のＦＷは、ちょうどアメリカで、テロ事件が起きた後だっただけに多少の不安はありましたが、逆にこんなときこそ、日本の外から、こうした事件を他の国の人たちはどのように見ているのか、知るのによい機会だと思い、思い切って実施をしました。思っていた通り、こうした事件に対して、ヨーロッパの人たちは、ヨーロッパならではの意見をしっかりと持っていました。そうしたいろいろある意見の中で、やはり共通してあった意見は、「平和」の状態を維持していくのには、そこに住んでいる人々の主体的な働きかけが不可欠だということです。そして、その働きかけの方法は、軍事的な力による維持は限界があるということ、やはり、その根底で重要視されることは民主的な解決が原則であるということでした。
こうした状況は、東側、東ドイツにとっては、国造りのペースを乱す目障りなことでしかなかったわけです。そこで、東側は単純に西側が見えなくなるようにする方法を考えたわけです。当初、文書レベルでは、西側との国境を東側の管理下に置くというものでした。それが管理下に置くことの具体的な方法ということなったとき、コンクリートの壁で、視界を遮るという行為になったわけです。この方法は、簡単で実効性の高い方法でした。結果、東側の人々は、西側の方には目が行きづらくなり、東ドイツの社会主義的政策の発展に集中するようになるのです。